Монолитный ленточный фундамент

О главном предназначении сильной половины человечества знает каждый: вырастить сына, посадить дерево, построить дом. И если с двумя первыми обязанностями современные мужчины еще достаточно неплохо справляются, то за возведение родовых поместий своими руками берутся немногие. И совершенно напрасно. Ведь если наши предки с церковноприходским образованием одолевали это дело, то и их потомки интернет-поколения осилят. А в собственных угодьях и деревьев можно целый сад высадить, и детей, пышущих здоровьем от свежего воздуха и экологически чистого питания, вырастить. Пусть глазам и страшно, но руками все реально выполнить, если иметь в подспорье нужную информацию. Стоит только решиться, а заложив самостоятельно основание дома, то есть его фундамент, глядишь, можно и до покрытия крыши дойти.

Заказывая проектную документацию частного дома своей мечты, нужно в первую очередь обратить внимание на вид фундамента как надежной и устойчивой опоры для всего здания. В случаях если планируется строительство здания с крепкими стенами, мощными перекрытиями, подвальным гаражом или присутствует неоднородность грунта с вероятностью вспучивания его участков, грамотные проектировщики и строители отдают предпочтение такому виду основания здания, как монолитный ленточный фундамент. Возводят его лентой сплошного заполнения бетона по периметру сооружения и под всеми несущими внутренними стенами, усиливая металлической рамой. Из-за сравнительной простоты исполнения и применения немногочисленной строительной техники, это вполне по силам выполнить своими руками человеку с представлениями о работе бетонщиков, арматурщиков и плотников.

Параметры, которые закладывают в проект фундамента, определяют конечную стоимость данного «нулевого цикла» постройки здания. Сначала, в зависимости от вида сооружения и состава грунта, определяют глубину заложения ленточного фундамента. Мелкозаглубленный (50-70 см) обойдется в меньшую сумму, но подходит он только для легких деревянных, пенобетонных домов или небольших кирпичных хозпостроек на грунтах, слабо подверженных вспучиванию. Заглубленный монолитный ленточный фундамент закладывают на 20-30 см ниже уровня промерзания земли. Он более затратный по материалам и труду, но зато гораздо надежнее сохраняет от деформации мощные постройки и цокольные этажи даже на проседающих грунтах.

В среднем стоимость заложения фундамента определяется в границах 20% общего бюджета строительства. Поэтому-то строительство своими руками станет чуть ли не единственным фактором экономии, ведь на приобретении стройматериалов мелочиться нельзя.

Только качественные материалы обладают необходимыми эксплуатационными возможностями для обеспечения срока службы монолитного бетонного фундамента на цементном растворе до 150 лет.

Перед началом работ нужно доставить на стройплощадку:

• бетон;
• арматуру;
• щебень;
• песок речной
• цемент;
• вязальную проволоку;
• рулоны гидроизоляции;
• битумную мастику.

Из инструментов понадобятся:

• измерительные приборы (теодолит, рулетка, угольник, отвес, можно нивелир либо гидроуровень);
• лопата, отбойник;
• инструменты для вязки проволоки (пассатижи, специальные крюки, пистолет для вязки проволоки) или сварочный аппарат;
• бетономешалка, миксер (вибратор), трамбовка (деревянная палка с ручками).

Имея все необходимое, приступают к подготовительному этапу закладки фундамента. Кстати, начало строительства нужно приурочить к теплому сезону, дабы избежать замачивания или промораживания грунтового основания фундамента.

Первый этап создания монолитной основы

Началом работ считается снятие травяного покрова с участка предполагаемой стройки (от 2 до 5 м большего, чем габариты будущего дома). Затем следует нанести разметку плана фасада и внутренних несущих стен дома, зафиксировав ее с помощью колышков и капронового шнура. Измерительными инструментами точно выставляют углы на 90°и вымеряются диагонали. Далее таким же способом обозначают ширину стены и натягивают параллельный шнур. Фундамент закладывают на 10 см шире стен, чтобы повысить устойчивость строения. Если подойти к измерительным работам небрежно, неправильно вывести оси здания, не добиться точного получения прямых углов, то фундамент получится перекошенным, а вся работа пойдет насмарку.

По точно выверенной разметке периметра роют траншею и выкапывают котлован. Быстрее и проще это сделать, наняв экскаватор. Но можно обойтись своими силами с помощью лопаты или отбойника. Со дна ямы и траншеи убирают лишний грунт и формируют скошенные стены траншеи. Для выравнивания перепадов земляного полотна дно траншеи подсыпают песком, щебнем или гравием. Чтобы избежать усадки, эту выравнивающую подушку, особенно если она получается толще 10 см, очень тщательно проливают водой, трамбуют и укатывают. Ведь ее просадка на каких-нибудь 5 мм приводит к перекосу верха всей конструкции более чем на 75 мм! Сверху подушку застилают полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.

Сборка опалубки

Устройство заглубленного фундамента выполняется с применением опалубки. На стенах траншеи закрепляют рулонную гидроизоляцию, что позволит в дальнейшем легко демонтировать опалубку после застывания раствора. Собственно опалубка собирается из металлических щитов либо сбивается из досок в 50 мм своими руками прямо на месте строительства. Доски с одной стороны обстругивают и монтируют, развернув гладкой поверхностью к центру траншеи. Опалубку устанавливают строго вертикально, контролируя вертикальность установки отвесом. Доски, для избегания вспучивания стенок, фиксируют к стене траншеи распорками с помощью балок или домкратов. Высота опалубки над землей должна быть такой же, как спроектированная высота цоколя будущего здания, около 30 см и выше. На этом этапе работ необходимо не забыть сделать отверстия для последующей прокладки водопроводных и канализационных труб.

Армирование фундамента

Для прочности и сейсмоустойчивости всего сооружения фундамент дома армируют металлическими прутьями с ровными стержнями диаметром 10-12 мм, собранными в каркас. Продольную арматуру монтируют снизу и по верху в 5 см от края ленточного фундамента. Расстояние между поперечинами составляет 25 см. Если прутья имеют налет ржавчины, нужно исследовать глубину их коррозии и не допустить использования проржавелого материала. Арматуру соединяют с помощью точечной электросварки либо вяжут мягкой проволокой 1-1,5 мм в диаметре. Сварка менее надежна, ибо, перекаливая стержни, снижает их прочность. К тому же, сваренная конструкция получается слишком неподвижной и может не выдержать веса бетона. Так что предпочтительнее воспользоваться пассатижами, крюками, а еще лучше автоматическим пистолетом и выполнить затягивание проволоки скруток своими руками. В каркасной сетке обязательно должны быть соединены больше половины пересечений. Устанавливается она не прямо на дно траншеи, а на подкладку из гравия либо керамического кирпича.

Укладка бетонной смеси

После завершения армирования переходят непосредственно к заливке бетонного раствора из цемента М 250-М500 и песка в соотношении 1:3. Чтобы избежать понижения прочности монолитного фундамента, нельзя экономить, увеличивая долю песка или добавляя больше воды при замесе раствора. Смесь вязкой (не жидкой!) консистенции готовят в бетономешалке и заполняют траншеи с помощью бетонного вибратора, чтобы не допустить образования пустот. Можно обойтись и без вибратора, распределяя смесь своими руками деревянной трамбовкой и простукивая стены опалубки.

Чтобы не допустить расслаивания бетона, с высоты больше 1,5-2 м его не сбрасывают на дно, а качают насосом по гибкому шлангу. Для прочности фундамента нужно постараться провести укладку бетонной смеси в один прием. А для обеспечения ее равномерного просыхания прикрыть влажными тряпками или мешковиной, которую периодически нужно снова смачивать водой.

Гидроизоляция монолитного основания и засыпка траншеи

Дождавшись полного застывания раствора (около 10-21 дня), снимают опалубку и проводят гидроизоляционные работы по всему периметру фундамента. Простым устиланием верха фундамента рубероидом не обойтись и сырости с трещинами в будущем доме не избежать! Поэтому нужно не полениться и своими руками обеспечить правильную гидроизоляцию его вертикалей (двукратным обмазыванием битумной мастикой) и горизонталей (наклеиванием рубероида в 2 слоя на битумной мастике). Причем мастику нужно наносить равномерным слоем и скрупулезно контролировать качество приклеивания рубероида к стенке. Вздутие и пустоты не допускаются, ведь только качественной плотностью держания рубероида обеспечивается качественная гидроизоляция фундамента.

Пусть такой способ кажется очень уж хлопотным, но ограничиваться только засыпанием глины или песка в пазухи фундамента, как иногда советуют строители, все же не стоит. А вот тщательно своими же руками утрамбовывать послойно эту глину или песок, проливая каждый слой водой, придется! И выполнить эту операцию нужно максимально аккуратно, чтобы не нанести вреда ранее сделанной гидроизоляции. К слову, если в цокольном этаже планируется размещение подвала, то для создания в нем приемлемого для хранения продуктов микроклимата, поверх гидроизоляции еще клеят слой утеплителя.

А напоследок надо найти силы для засыпки траншеи с ее послойной, в пределах каждых 20-30 см, утрамбовкой. Засыпают траншею обычно щебнем, смешанным со строительным мусором и оставшимся после снятия со строительного участка грунтом. И только после засыпки процесс закладки фундамента считается завершенным.