Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Основные понятия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сооружается чаще всего под здания, которые будут обладать не самым большим весом, что позволяет не особо упрочнять его конструкцию.

Но в связи с этим его надо дополнительно защищать, и чем защита будет надежнее, тем дольше простоит строение. Чаще всего такой фундамент сооружают под бани, помещения для животных, гаражи и т.п. Тут есть 2 варианта: дренаж и сваи, – каждый из которых имеет свои плюсы.

Дренаж для фундамента

• Песок;
• Гравийщебень;
• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Тележка для перевозки материалов;
• Бур;
• Рулетка.

Пластовый дренаж – это самый дешевый из всех видов дренажа. Создается он исключительно природными компонентами, и никакой современной техники для этого не потребуется. Единственное, что в итоге будет надо для его качественной работы, – это кольцевой дренаж, который будет перенимать всю воду. Его опять же можно обойти стороной, но в этом случае придется довольно серьезно отнестись к пластовому. Важно также учитывать, что не стоит путать дренаж со стоком, ибо если вывести сток из бани и привести его в дренаж, то он износится буквально за десятилетие.

Для того чтобы изготовить данный вид дренажа, надо четко придерживаться последовательности, которую нарушить и не получится, если не постараться.

1. Выкапывается траншея для мелкозаглубленного фундамента. Снизу копается еще 0,2-0,25 м углубление, которое и будет служить дренажем. Но перед тем как его засыпать, следует изначально его выровнять.
2. Если кольцевой дренаж не предвидится, то следует перестраховаться и усложнить пластовый. Для этого потребуется бур, и желательно не ручной, т.к. отверстие должно быть довольно широким и глубоким (1-3 м под уровень самого дренажа, с диаметром 0,5 м). Дренажные колодцы бурятся на расстоянии 4-6 м одно от другого. Колодцы потребуется дополнительно защитить с боков специальными «смотровыми колодцами», которые будут заниматься сбором воды, удержанием грунта и добавят долговечности. Нужно это, т.к. ни одно армирование не удержит растекающуюся влажную землю.
3. Колодцы засыпаются крупным щебнем и настаиваются 1-2 суток. Нужно это для того, чтобы все просело и сформировался итоговый уровень.
4. Сверху накрывается слоем песка в 0,1-0,15 м для того, чтобы колодцы не заиливались, а потом снова идет уровень гравия или щебня до самого основания фундамента.
   Если же фундамент планируется без усложнений, то песок засыпается прямо на почву, в нем лопатой делаются канавки, направленные в кольцевой дренаж, которые засыпаются гравием. Это делает импровизированный ход для воды и максимальную защиту.

Временами изготавливаются совмещенные виды дренажа, где усложненный еще дорабатывается. После возведения фундамента лопатой прокапывается узкая траншея ровно до уровня дренажа. С мелкозаглубленным фундаментом это проделывается очень быстро. Траншею следует засыпать все тем же гравием, и дренажная система готова.

Столбчатый вариант защиты

• Лопата штыковая;
• Лопата совковая;
• Бетономешалка;
• Столбы;
• Раствор бетона М100 (1 часть цемента, 4 части ПГС; воды, сколько потребуется);
• Бур;
• Рулетка;
• Прут армирующий, 12 мм;
• Проволока мягкая.

У каждого из вариантов есть свои приверженцы, которые по своим личным соображениям отдают предпочтение тому или иному выбору. Так, столбчатый вариант финансово получается значительно дороже и более трудоемок, но имеет свои преимущества.

1. После того как будет выкопана траншея под фундамент, следует докопать его под ростверк. Делать это лучше изначально экскаватором, т.к. в противном случае это может занять слишком много сил и времени. После выкапывания траншеи ее следует лопатой поровнять до уровня твердого основания.
2. Затем буром пробиваются отверстия на необходимую глубину для столбов. Тут есть 2 варианта, каждый из которых примечателен по своему. 9 из 10 строителей используют обыкновенные столбы, которые сами по себе выдерживают немалую нагрузку, но иногда используется дополнительное усиление, которое выполнить порой бывает очень не просто. Внизу, при помощи дополнительных насадок на бур, делается конусообразное расширение, которое при заполнении раствором дает дополнительную поддерживающую силу, в 3-4 раза превышающую основную. Чем здание легче, тем можно использовать более короткие столбы и забыть про расширения. Так, для бани хватит и 1-1,5 м, тогда как для гаража нужны будут все 2.
3. Вертикально столбы тянутся только до уровня ростверка, что дает серьезную устойчивость, но совершенно не вредит фундаменту. Армирование таких столбов позволяет выполнять необходимые функции даже при серьезных повреждениях, которые появляются либо от длительного времени, либо от сейсмической активности (этот аспект при строительстве дома нельзя исключать ни в коем случае).
4. Ростверк в данном случае можно делать на 0,1-0,15 м, для чего потребуется сделать одиночную обрешетку. Главное – не забыть под ростверком сделать слой песка в 5-10 см. Прутья выкладываются с шагом в 15 см и перевязываются между собой мягкой проволокой (никакой сварки). Если же планируется не постройка легкой бани, а жилого дома, то лучше добавить второй уровень обрешетки.
5. После окончания изготовления обрешетки ее обязательно следует поднять над уровнем грунта так, чтобы они нигде не соприкасались, – это позволит избежать гниения металла. С данной целью лучше всего справится битый кирпич. В дальнейшем все заливается раствором, и можно ожидать его затвердевания (3-4 недели).

После затвердевания ростверка столбчатый вариант основания можно считать завершенным и непосредственно приступать к строительству самого фундамента.

Изготовление мелкозаглубленного фундамента

• Лопата совковая;
• Бетономешалка;
• Раствор бетона М400 (1 часть цемента, 4 части ПГС; воды, сколько потребуется);
• Доски;
• Молоток с гвоздями;
• Прут армирующий, 12-14 мм;
• Проволока мягкая;
• Рулетка.

Данный вид фундамента изготавливается довольно быстро и без особых трудозатрат. Для начала под него стоит выкопать траншею, глубиной 0,3 м и шириной 0,6 м, под него укладывается дренажный либо столбчатый вариант основания.

1. Изготовление опалубки. Она должна возвышаться над уровнем земли на 0,4 м. Желательно изготавливать ее из листов ламинированной фанеры, но если работа разовая, то пойдет и обыкновенный вариант из досок, который потом можно разобрать и использовать по усмотрению. Если будет постройка не бани, а дома, то к глубине можно добавить еще 10 см.
2. Армирование происходит путем связки мягкой проволокой прутов. Тут вдоль каждой из стен будет идти по 3 прута на равном расстоянии, которые будут подняты на определенный уровень при помощи обрезков из аналогичного прута. Никакой сварки использовать не стоит, т.к. это только ухудшит армирование.
3. В конце происходит заливка. Благодаря тому что работы получается очень немного, можно обойтись и своими силами, без найма спецтехники.
4. Спустя неделю можно снимать опалубку, а спустя еще 2,5-3 можно продолжать строительство.

Данный вид фундамента, без учета предварительных работ, изготавливается быстрее всего и является самым экономичным. При использовании дренажных систем он возводится значительно дольше и немного дороже, но при этом прослужит гораздо дольше. Если же используется столбчатый вариант, то это будет еще дольше и весьма неэкономно, но в определенных условиях этот вариант будет самым надежным, т.к. дренаж не всегда способен обеспечить полноценную защиту. С виду не самое серьезное армирование обеспечит прочность не слабее, чем столбчатый фундамент для многоэтажных домов. Использовать данный вид фундамента рекомендуется исключительно для легких строений, типа бани, хозяйственных блоков и подобных помещений.