Как залить бассейн из бетона

Строительство бассейна многозатратное и трудоемкое мероприятие. Однако удобства и удовольствия от его использования несравнимо больше физических и финансовых усилий. Поэтому лучше сделать, чем не делать, особенно, если есть возможность и свободное место для размещения искусственного водоема.

Среди известных видов наиболее часто встречается разновидность бассейнов из бетона. Бетон используется в строительстве с давних времен, и до сих пор не создано более прочного универсального и долговечного искусственного материала, который мог бы его заменить. Популярность сооруженных искусственных водоемов объясняется:

• простотой устройства;
• широкими возможностями дизайна;
• долговечностью;
• прочностью.

Простотой – не значит легкостью. Устройство бассейна сопряжено с немалыми затратами. Но если вы решили соорудить искусственный водоем на приусадебном участке, используя для его строительства раствор, вы не прогадали. Какой бы вы вид бассейна не выбрали:

• внутренний пли наружный;
• прямоугольный, круглый или фигурный;
• с джакузи или без.

вы получите прочное сооружение, которое будет служить многие годы.

Сооружение дна искусственного водоема

Первый шаг в строительстве бассейна – выбор места для чаши водоема и сливной ямы. Комплекс должен быть продуман и спланирован как единая система. Местом для вашего внутриусадебного озера может быть хорошо прогреваемый солнцем, ровный или с уклоном в сторону будущей сливной ямы, участок, расположенный на возвышенном месте. Тогда устройство коммуникаций не добавит сложности, так как любое другое место участка будет ниже уровня бассейна.

Следует продумать и спланировать:

• размеры;
• конфигурацию;
• направление, если бассейн не квадратной или круглой формы;

Бассейн – семейная зона отдыха в летний период. Здесь будут купаться дети, поэтому нужно со всей ответственностью подойти к размерам, особенно к глубине. Самые оптимальные размеры:

• глубина от одного метра до 1 м 30 см;
• длина от 2,5 до 5 м;
• ширина от 1,5 до 2 м.

Если бассейн прямоугольной формы, то длина должна не менее чем вдвое превышать ширину.

Необходимо разметить место для будущего котлована, определить направление сливной трубы. Котлован должен быть на полметра длиннее, на 40 см шире и глубже будущей чаши. Дно котлована делается с наклоном в сторону сливной ямы. В самой нижней его части устанавливается патрубок будущей сливной трубы диаметром 100 мм. Он возвышается над днищем котлована на 40 см.

Когда котлован готов, можно вывести трубу для слива воды, соединив ее с патрубком, в сторону наклона земли к будущей сливной яме. Труба такого же диаметра, как и патрубок, укладывается с небольшим уклоном с последующим выходом на поверхность, если позволяет ландшафт, в районе сливной ямы.

Полезная разработка днища котлована под основание чаши бассейна начинается с засыпки его слоем песка толщиной 10 см с последующим уплотнением. На песок засыпается такой же слой гравия и тоже уплотняется. Залейте бетон десятисантиметровым слоем для формирования дна чаши на утрамбованный гравий, уплотните его вибратором. Приостановите работы до начала схватывания.

Качественный бетон начнет схватываться уже через два часа. Диаметр самого крупного наполнителя не должен превышать одной шестой части толщины слоя. В нашем случае наполнитель должен быть толщиной не более 2 см.

Если же у нас диаметр крупного наполнителя 5 см – слой должен быть не менее 30 см. Бетон должен быть густым. От густоты зависит время схватывания. Это аксиома, ее следует придерживаться неукоснительно.

После того как бетон схватится, начинаем устройство арматурной сетки из проволоки или арматурного прута толщиной 8-12 см, которая ложится прямо на бетон. Величина ячейки армирования – 200х200 мм, на арматуру следует залить еще один слой такой же толщины, как и первый.

Заливка стен

Устройство арматурной сетки в днище чаши следует сделать таким образом, чтобы ее концы можно было загнуть на стенки или приварить к ним пруты для вертикальной вязки арматурной сетки. Для заливки стенок чаши следует сделать деревянную опалубку. Толщина досок в щитах – от 30 мм. Толщина стен, опоясывающих чашу по периметру, должна рассчитываться в зависимости от размеров чаши.

Если форма чаши представляет собой прямоугольник, и он соответствует приведенным выше размерам, то толщину стен можно сделать равной:

• по ширине – 20 см;
• по длине – 25 см.

Крепление стеновой опалубки производится при помощи прутов с резьбой, как на болтах, которые скрепляют гайками через отверстия в щитах, выдерживая нужную толщину стенки. Как только бетон схватится, после снятия опалубки, выступающие края срезают.

Следует учесть, что заливку стен нужно сделать не затягивая, чтобы бетон днища не полностью схватился. Тогда соединение стенок и днища чаши будет единым монолитным узлом. Заливать бетон следует сразу по окончании возведения опалубки и укладки арматурной сетки. В качестве арматурной можно применять кладочную сетку диаметром проволоки 4 мм, с ячейкой 50х50 мм. Крепить ее к вертикально стоящим прутам, приваренным к арматуре днища на расстоянии 200 мм друг от друга.

Сетка предохраняет от выдавливания стен на днище во время работ по его уплотнению. Армирование стен очень важный, ответственный этап строительства. Арматура стен должна включать как кладочную тонкую сетку, так и арматурный прут более крупного диаметра. Стенке бассейна, бетон которой связан хорошим армированием, не страшны никакие нагрузки.

Отделочные работы

Полный цикл схватывания составляет семь дней, не учитывая пластификаторов. При их наличии время схватывания увеличится. В течение этого времени стенки искусственного водоема должны находиться в опалубке. Если погода жаркая, следует накрывать дно и стенки мокрой мешковиной и постоянно увлажнять ее во избежание появления трещин. Через семь дней можно снимать опалубку со стен чаши бассейна и приступать к отделочным работам.

Отделочные работы состоят из:

• штукатурных работ;
• дизайнерских разработок;
• отделки кафелем и другими материалами внутренних поверхностей бассейна.

Штукатурные работы проводятся, чтобы скрыть изъяны, нанесенные опалубкой и другими устройствами при производстве работ. Слой наносимой штукатурки – не менее 2 см. Штукатурку следует наносить после очистки поверхностей от грязи и пыли. Бетон перед заштукатуриванием следует обильно смочить водой и после этого для лучшей сцепки тщательно втирать раствор. Выровняв стенки и днище бассейна и дав подсохнуть и хорошо схватиться штукатурке, можно приступать к отделке кафелем и другими отделочными материалами, сделать бордюр по всему периметру бассейна, внедрить другие дизайнерские разработки.

Сливная яма

Если для чаши грунт особой роли не играет, то для сливной ямы желательно выбрать место с песчаным, супесчаным или другим, хорошо впитывающим влагу, грунтом, на самом низком месте вашего участка. Подобрав грунтовое окружение, выкапываем котлован под сливную яму. Его глубина должна превышать глубину бассейна. Размеры ямы – на ваше усмотрение, часто строят полтора на полтора метра, но можно больше и меньше.

Дно котлована засыпают десятисантиметровым слоем песка и уплотняют его. Сверху – 20 см мелкого гравия, щебня или битого кирпича с последующим уплотнением. Яму можно сделать полой, выложив стены кирпичом «в разбежку» или заполнить котлован обломками, «диким» камнем, сверху закрыть металлическим листом или деревянным щитом. Располагается яма не менее, чем в 5 м от чаши водоема..

Инструменты, применяемые при работах по строительству бассейнов:

• лопата;
• ведро;
• мастерок;
• шнур;
• тележка;
• бетономешалка;
• вибратор;
• «сокол»;
• скребок;
• «правило»;
• полутерок;
• терка.

Кроме приведенного перечня используется сварочный аппарат для изготовления арматуры.