Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Нужно признать, что ленточный фундамент считается самым распространенным видом в частном строительстве. Даже непрофессионал способен осилить строительство ленточного фундамента своими руками: нужно лишь разобраться, как ставится опалубка, производится армирование и заливается бетон. Все перечисленные работы не имеют особой сложности.

Ленточный фундамент, в отличие от свайно-винтового, прекрасно подходит при строительстве зданий с цокольными этажами, подпольями и подвалами. Однако этот вариант на пучинистом грунте окажется довольно затратным. Использование ленточного фундамента лучше всего подходит к сухому грунту, так как он вспучивается меньше, чем влажный. Аналог ленточного типа невыгодно заливать на большую глубину, он наилучшим образом подходит для гаражей, бань и небольших домов.

Нужно заметить, что почти третья часть от стоимости всего строительства уходит на подготовку основания под постройку, поэтому следует заранее разобраться, как сделать правильно ленточный фундамент своими руками.

Также обязательно нужно исследовать на участке тип грунта и глубину его промерзания, чтобы определить, подходит ли фундамент ленточного типа для такого грунта или нет. Потом исправить свои ошибки будет гораздо сложнее.

Попробуем разобраться, как изготовить фундамент ленточного типа для дома, гаража, бани или других частных построек своими руками в краткие сроки и без лишних хлопот. Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Доски.
2. Бруски.
3. Арматурные прутья.
4. Фанера.
5. Деревянные колышки.
6. Пленка.
7. Гвозди.
8. Молоток.
9. Фомка.
10. Шпагат.
11. Ножовка.
12. Водяной уровень.
13. Проволока или веревка.
14. Отвес.
15. Лопата.
16. Рубероид.

Земельные работы и разметка

Перед тем, как приступить к строительству ленточного фундамента своими руками, следует расчистить участок от лишнего мусора, а затем приступить к разметке.

В соответствии с подготовленным проектом дома, гаража или бани необходимо нанести на земле внутренние и внешние границы будущего ленточного фундамента. Делается это с помощью следующих материалов: прутьев арматуры или деревянных колышков, веревки или проволоки.

Для того чтобы не переставлять колышки с места на место и правильно разметить, нужно

• начинать разметку с определения оси будущего здания;
• с помощью отвеса наметить первый угол, а затем от него перпендикулярно натянуть веревку или проволоку ко второму и третьему углу здания;
• затем с помощью угольника определяется четвертый угол;
• проверить все углы, измерив диагонали. Если углы совпадают, нужно вбить колышки и натянуть веревку или проволоку между ними;
• оптимальная ширина 40 см, поэтому нужно отступить на 40 см внутрь и точно также сделать внутреннюю разметку.

Когда с разметкой будет покончено, на участке нужно будет изучить перепады поверхности и выбрать самую низкую точку. С этой точки будет начинаться отсчет глубины траншеи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить разницу в высоте. Для небольшого дома глубины котлована достаточно будет около 0,4 – 0,6 м. Котлован можно вырыть своими руками с помощью лопаты. Копать на глаз ни в коем случае нельзя. Чтобы дно было максимально ровным, его нужно обязательно проверять с помощью водяного уровня. Стенки траншеи должны быть идеально ровными и строго вертикальными, об этом тоже не стоит забывать.

Опалубка и ее монтаж

После того как траншея вырыта, на ней устраивается песчаная подушка. В межсезонье такая подушка снижает нагрузку, распределяя ее на всю площадь основания, и позволяет значительно сэкономить строительные материалы. Для этого насыпается слой песка не менее 200 мм.

С помощью водяного уровня его поверхность выравнивается и утрамбовывается, предварительно смоченная водой. Для усиления прочности поверх песчаной подушки насыпается слой щебня.

Затем укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Это необходимо для того, чтобы удерживать влагу в бетоне на протяжении всего периода его затвердевания.

Затем непосредственно устанавливается опалубка, ее можно сделать из доступных материалов: деревянных досок или фанеры. Опалубка сбивается гвоздями или скручивается шурупами. При этом, чтобы стенки получились ровнее и потом было проще разбирать конструкцию, шляпки гвоздей располагают внутри. Установленная опалубка над поверхностью должна выступать как минимум на 30 см.

Уровень, до которого будет заливаться фундамент, нужно обозначить веревкой, натянув ее внутри по всему периметру опалубки. Элементы опалубки к стенам траншеи фиксируются распорками, при этом положение щитов опалубки должно быть вертикальным и должно выдерживать внутреннее давление бетона. Этому уделяется особое внимание.

Необходимо обязательно позаботиться об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом сохранить целостность бетонного монолита и не прорубать их в готовом фундаменте. Для этого поперек опалубки на определенной глубине нужно уложить трубы определенного диаметра, предварительно набитые грунтом или мокрым песком для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Качественно изменить свойства бетона позволяет армирование ленточного фундамента, которое при различных нагрузках и воздействиях повышает способность сохранить его механическую прочность. Схема армирования, обычно, входит в состав проекта.

Армирование подразумевает использование арматуры и является неотъемлемой частью ленточного фундамента. Без арматуры фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Вязка арматуры – это процесс, напрямую связанный с армированием. При этом специальной проволокой связывают отдельные прутья арматуры, получая уложенное между опалубкой, многоярусное, обрешеченное изделие.

Армирование – это схема усиления, при которой используется арматура диаметром 12 – 14 мм в качестве элемента каркаса для изготовления ленточного фундамента. Параметры арматуры зависят от множества факторов (показатели грунта, нагрузки, воздействующие на фундамент и т. д.).

Схема каркаса в большинстве своем состоит из двух – трех рядов вертикальной арматуры, которые между собой связываются горизонтальной арматурой. Шаг между «этажами»: вертикальными, горизонтальными, продольными и поперечными элементами арматуры, – может составлять 100 – 250 мм, в зависимости от пучинистости и величины нагрузки грунта.

Для минимизации коррозии арматуры она должна полностью исчезнуть под массой бетона. Для этого необходимо со всех сторон «скелета» оставлять не менее 50 мм свободного расстояния. Таким образом, армирование фундамента своими руками вполне по силам каждому. После армирования опалубка готова к заливке бетона.

Заливка бетона

Цемент марки М-200, М-300 или М-400 обычно используют для приготовления раствора бетона. Выбор марки основан особенностями объекта и погодными условиями. Цемент М-200 вполне подойдет для возведения небольшого одноэтажного дома в теплую сухую погоду. Для двухэтажных сооружений и холодной погоды рекомендуется использовать высокие марки.

Для ленточного фундамента рецепт бетона имеет следующее соотношение компонентов: щебень, песок, цемент в пропорциях 4:3:1. Бетон должен получиться не очень жидким. Раствор должен сгребаться лопатой и иметь свою форму, поэтому воды нужно добавлять ровно столько, сколько необходимо при получении не излишне жидкого раствора. Все ингредиенты должны быть чистыми, без примесей.

Заливая бетон в опалубку, нужно исключить появления пустот в массиве бетона, поэтому его укладка производится аккуратно и постепенно. Элементы армирования будут активно способствовать этому. Каждый слой раствора нужно уплотнять деревянными трамбовками. Не лишним будет периодически постукивать по стенкам опалубки для распределения нагрузки раствора, чтобы бетон ложился хорошо.

При устройстве монолитных фундаментов бетон нужно залить как можно быстрее и на всю глубину. Благодаря этому можно избежать расслоения. Верхнюю часть периодически необходимо смачивать водой, это обеспечит максимальную прочность.

Гидроизоляция основания

Теперь опалубка будет удерживать в себе бетон до определенного застывания. Бетон застынет спустя 4-7 суток. К этому моменту он наберет прочности порядка 70%, и можно будет приступать к гидроизоляции. Для этого опалубка аккуратно снимается. Затем соответствующими гидроизоляционными материалами покрывается боковая поверхность. Для укладки гидроизоляции используются, ставшие традиционными, рубероид и битумная мастика. Можно найти и другие варианты укладки, например, существуют специальные вещества, предназначенные и используемые именно для фундамента.

Обратная засыпка

По окончании работ нужно выполнить обратную засыпку пазух. Песок, который предварительно смачивается, утрамбовывается очень аккуратно, чтобы слой гидроизоляции не был поврежден. Затем верхняя часть накрывается пленкой для защиты от возможных осадков, и остается только ждать окончательного затвердения. Как правило, через 3-4 недели, в зависимости от погодных условий, можно приступать к возведению стен.