Руководство по укладке тротуарной плитки на даче

Весной, осенью или даже летом после сильного дождя грунтовые дорожки на даче раскисают. И тогда хочется привнести некую долю цивилизации в естественный дачный ландшафт. Лучше всего это сделать с помощью мощения дорожек тротуарной плиткой. Она создает на участке ощущение уюта. Укладка не делает вид рядом с домой на даче более урбанистическим, она привносит сельские мотивы.

Оборудование и инструмент

Укладка не требует перемещения строительной техники по вашей даче. Все аккуратно делается ручным инструментом с привлечением средств малой механизации. Чтобы уложить, может пригодиться следующее:

• штыковая и совковая лопаты;
• лом;
• топор:
• грабли;
• тачка строительная;
• ножовка по дереву;
• болгарка на 230 мм с кругом по камню (если есть возможность арендовать камнерезный станок, будет проще);
• резиновый молоток-киянка на 600-700 гр.;
• капроновый шнур;
• уровень или лазерный нивелир;
• правило;
• бензиновая вибротрамбовка.

Без последнего элемента можно, конечно, и обойтись, но качество и производительность работ будут другого порядка. Придется использовать самодельную ручную трамбовку. Обычно это отрезок швеллера с приваренной ручкой.

Список материалов

При выполнении работ по устройству дорожек на даче из брусчатки применяются следующие материалы:

• геотекстильное полотно;
• заполнитель для дренажного слоя (это может быть крупный щебень, бой красного кирпича, бетона, главное, чтобы материал имел фракцию 25-60 мм и не был раскисающий);
• крупный песок (фракция 0,5-1 мм) или отсев щебня, металлургического шлака;
• средний песок (фракция 0,25-0,5 мм);
• цемент марки 400;
• бетон;
• бордюры;
• брусчатка тротуарная.

В продаже имеется два вида: вибропрессованная и вибролитая. Первая характеризуется точными геометрическими размерами и разнообразием форм и оттенков. Вибролитая не так эстетична, зато чуть дешевле. К тому же она прочнее и долговечнее. Для пешеходных дорожек прекрасно подойдет вибропрессованная, для проездов лучше использовать вибролитую.

Выполнение работ

Начинать работы по укладке нужно с разметки будущих дорожек.

Старайтесь избегать горизонтальных участков. Если вода будет застаиваться, то это может привести к проблемам в холодное время года.

Вода, замерзшая в швах, может поднять их. Хорошее водоотведение очень важно.

Когда дорожки размечены, нужно приступать к подсчету необходимого количества материалов. Многие организации, которые продают тротуарную плитку, бесплатно предоставляют услуги по подсчету необходимого количества элементов. Стоит этим воспользоваться. Вам нужно будет предоставить им данные о протяженности и желаемой ширине. Возможно, они предложат вам выбрать другую ширину дорожек, оптимальную в плане расхода материала.

http://youtu.be/_GGiFkdfw-U

Когда вы определитесь с геометрическими размерами площадей под мощение, нужно приступать к земляным работам. Под укладку в грунте вырезается корыто глубиной 40 см. Обычно снимается растительный слой почвы. Ширина корыта должна составлять ширину дорожки плюс две ширины бордюров и еще по 10 см на сторону для устройства бетонной подушки для бордюров.

Дно корыта необходимо выровнять и утрамбовать. Если в траншее присутствуют корни деревьев, их нужно выкорчевать, иначе они продолжат расти и нарушат целостность вашей дорожки. Чтобы дно было ровнее, его можно присыпать небольшим слоем песка. На дно укладывается геотекстильное полотно. Оно предотвратит заиливание дренажного слоя.

На геотекстильное полотно необходимо насыпать 20 см крупного щебня или другого материала для дренажного слоя. Этот слой утрамбовывается и снова застилается геотекстилем. Устройство дренажного слоя необходимо в случае, если нижележащие слои почвы плохо впитывают воду, например, по глинистому основанию. Если основание хорошо пропускает воду, то устройство дренажного слоя можно не выполнять. В таком случае достаточно нарезать корыто глубиной 20 см.

Затем укладываются тротуарные бордюры, их высота обычно составляет 200 или 210 мм. Бордюры укладываются на подушку из бетона и подбиваются им с обеих сторон. Необходимо точно выдержать расстояние между бордюрами и их параллельность, укладку лучше делать по шнуру с соблюдением уклона местности.

Следующий слой из крупнозернистого песка или отсева – несущий. Его толщина выдерживается порядка 80 мм. Он также уплотняется, и далее на него насыпается гарцовка – смесь песка с цементом. Цемент с песком смешивают в соотношении 1:6. Толщина гарцовки должна быть 40 мм. Этот слой необходимо тщательно выровнять. Это удобно делать обрезком доски как шаблоном. Для этого в доске вырезаются углы на необходимую глубину, она продвигается по бордюрам и разравнивает подсыпку.

Гарцовку рассыпают только на ту площадь, по которой будет производиться укладка в ближайшие несколько часов. Иначе может пойти дождь и испортить материал.

Когда цементно-песчаное основание тщательно выровнено, по нему раскладывают плитку. На плитках есть специальные выступы, которые формируют зазор между ними. Если вдруг на вашей плитке нет выступов, знайте, что необходимый зазор составляет 3-5 мм. До бордюров зазор выдерживается порядка 8 мм. Укладка производится с контролем параллельности швов через каждые несколько рядов. Плитка должна укладываться вровень, без выступающих краев. Возможно, плитку придется резать под размер болгаркой или камнерезом.

Сразу после укладки плитку утрамбовывают от краев к середине. Лучше это делать виброплитой, если ее нет, придется обойтись киянкой. После трамбования необходимо заполнить швы гарцовкой. Это делается за несколько подходов с проливкой водой после каждого, пока гарцовка не перестанет уходить в швы. Укладка закончена. Через 2-3 дня, когда схватится цемент, ее можно будет эксплуатировать.