Главная / Санузел / Туалет своими руками на даче

Туалет своими руками на даче

Дачный туалетОдним из значимых узлов человеческого быта является туалет. Всегда приятно посещать санузел, в котором чисто и уютно. И если в квартирах многоэтажных домов достаточно только обеспечения внутренних красоты и удобств, то в сельских и дачных уличных туалетах имеет значение и его наружный эстетичный вид. Потому, к созданию наружного санузла нужно подходить творчески. Построить на своей даче туалет, как на на сайте, который гармонично впишется в архитектуру других построек и будет отвечать всем необходимым требованиям, под силу практически каждому, умеющему хоть немного творчески мыслить.

Основные типы туалетов для дачи

Первым делом необходимо определиться с типом будущего туалета. Классифицируются наружные туалеты по виду своих канализационных систем:

  1. Пудр-клозет.
  2. Биотуалет.
  3. Химический туалет.
  4. Люфт-клозет.
  5. Туалет с выгребной ямой.

На выбор типа туалета, наиболее подходящего для конкретного дачного участка, влияет глубина залегания грунтовых вод. Потому, некоторые виды наружных санузлов являются невозможными для определенных местностей.

ТуалетПудр-клозет имеет небольшого объема (около 20 л3) накопительную канализационную емкость. Этот бак устанавливается под стульчиком. Рядом расположен ящик с порошком сухого торфа, золы или опилок, которыми собственно и засыпаются («припудриваются») отбросы после каждого посещения туалета. При наполнении бака, все содержимое обычно выливается в компостную яму. Эта процедура не из приятных, потому ее можно считать минусом пудр-клозета. Плюс такого туалета — его месторасположение на даче ничем не ограничено. К тому же, такие туалеты экологически чистые.

Биотуалеты от пудр-клозетов отличаются лишь некоторыми деталями. Отбросы в этих туалетах засыпают специальными биоактиваторами, которые способствуют быстрому разложению отходов на элементы, не имеющие запаха. Замена рабочих картриджей биотуалетов — процедура более гигиеничнее и приятнее, нежели в пудр-клозетах. Однако, обслуживание биотуалета требует постоянных финансовых затрат, что можно считать его минусом.

В химический туалете разложение фекалий происходит в следствие химических реакций. Выливать эти отходы на компостные ямы и использовать для обогащения почвы нельзя. Потому, этот вид мало применяется на дачных участках.

Люфт-клозет имеет довольно объемную канализационную систему, которую называют выгребной ямой. Обычно эти туалеты устанавливаются на участках с поверхностным залеганием вод. Поскольку, просачивание отходов в землю в этих случаях крайне нежелательно, то ямы таких туалетов должны имеют высокую герметичность. Выгреб отбросов производится путем откачки специальной ассенизаторской машиной.

Туалеты с выгребной ямой имеют наиболее широкое распространение на дачах и в сельской местности. В качестве канализации служит обычная яма, произвольных размеров. В этом случае происходит дренирование отбросов в землю. Одна часть жидкости при этом испаряется, другая — впитывается. Выгребать такие ямы приходится крайне редко. Зачастую полностью заполненную яму засыпают землей, а в другом месте выкапывают новую.

Определившись с наиболее подходящим видом канализации, можно переходить к выбору его надземной части — кабинки. Материалом для ее изготовления может служить что угодно: доска, кирпич, листовой металлический шифер, вагонка и т. д. Каждый из перечисленных имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Деревянный туалет

Люфт - клозет на дачеНаиболее проста в изготовлении деревянная кабинка. Ее изготовление не требует владения особыми строительными навыками, достаточно уметь хоть немного пользоваться ножовкой и топором. К тому же, деревянный туалет подходит к любому из вышеупомянутых видов канализаций. А в случае необходимости, его можно легко перенести в любое другое место дачного участка. С виду все деревянные туалеты никаких особенностей и отличий не имеют. Со временем доска имеет свойство темнеть, поэтому готовую кабинку желательно обработать с обеих сторон защитными средствами, после чего окрасить.

Туалет из металлического листового шифера

Соорудить металлический каркас для этого туалета можно при наличии сварочного аппарата. Если же такого аппарата нет, то соединения можно выполнить с помощью болтов и гаек, просверливая под них предварительно отверстия электродрелью. Готовый каркас обшивается листами шифера. По внешнему виду такие конструкции смотрятся не оригинально, но довольно прилично. Недостаток туалета из металлического шифера выражается в словосочетании «летом жарко, зимой холодно». Потому, такие конструкции желательно изнутри обшивать пенопластом или другим подобным термоизолирующим материалом.

Туалет из вагонки

Туалет из вагонки по способу изготовления не отличается от туалета из листового шифера. Только каркас в данном случае изготавливается из деревянных брусьев, которые обшиваются сайдингом или вагонкой. Соорудить такую конструкцию довольно легко. Плюс такого варианта — вагонка и сайдинг не требуют никакой дополнительной обработки.

Кирпичный туалет

Кирпичный туалетТуалет из кирпича или ракушки можно считать стационарной моделью. Потому, используется, как правило, в сочетании с выгребными ямами. Построить туалет из любого вида кирпичей (красный, силикатный и т. д.) можно владея минимальными строительными навыками. Кирпичные туалеты надежны и долговечны, имеют хороший внешний вид и не требуют никакой наружной отделки. Туалет из ракушки строить легко и быстро, но не слишком рационально по расходу стройматериалов. Стенки таких конструкций получаются неоправданно широкими (20 см).

Для возведения кирпичного туалета предварительно необходимо изготовление бетонной плиты над выгребной ямой.

Работа над проектом туалета

Определившись с типом канализации и материалом для изготовления кабинки можно смело приступать к разработке чертежей дачного туалета будущего сооружения. Для рационального использования стройматериалов рекомендуется проектировать постройку туалета совместно с душевой кабинкой. Общая перегородка между ними позволит сэкономить примерно 2,5 м? расходного стройматериала.

При составлении проекта туалета следует учитывать:

  • внутренние размеры туалета должны быть не менее 100?100 см (в меньших кабинках справлять нужду просто неудобно);
  • наружные размеры будут зависеть от используемого материала;
  • высота стандартных дверей — 200 см., потому высота фасадной стены туалета должна быть не ниже этого значения;
  • для обеспечения стека воды с крыши туалета, его задняя стена должна быть ниже передней не менее чем на 10 см;
  • наличие окошка, обеспечивающего освещение;
  • дверной проем должен быть больше предполагаемой ширины дверей на 10 см. (запас для коробки).

Эти значения помогут в подсчете необходимых стройматериалов:

  • общая квадратура стен туалета составляет около 7 — 8 м?;
  • примерное количество кирпичей, необходимых для постройки кабины — 220?320 шт. (в зависимости от вида кладки: «ребром» или «плашмя»);
  • примерное количество леса, необходимое для постройки деревянного туалета (без учета брусьев для каркаса) — 1,5 м?;
  • раствора, приготовленного из одного мешка (25 кг) цемента хватает на кладку 120?140 кирпичей;
  • раствора, приготовленного из одного мешка цемента хватает для изготовления бетонной плиты толщиной 12?15 см, площадью 0,5?0,75 м?.

Выбор места для строительства туалета

Следующим этапом будет выбор подходящего места для возведения туалета. В этом помогут следующие основные рекомендации:

  • туалет с выгребной ямой нужно строить в месте, где можно обеспечить подъезд ассенизаторской машины для откачки отбросов;
  • химические туалеты и туалеты с выгребной ямой должны находиться максимально дальше от возможных источников забора воды (колодец, цементовка, родник и т. д.);
  • туалет из металлического шифера желательно строить в тенистых местах, что позволит избежать нежелательного нагрева железа в жару;
  • доступ к туалету должен быть свободным и беспрепятственным.

Возведение туалета

Возведение туалета делится на несколько этапов:

  1. Выкапывание и отделка ямы.
  2. Изготовление плиты или помоста.
  3. Сооружение кабины.
  4. Установка крыши, дверей и других узлов.

Строительство туалетаГлавным рабочим инструментом первого этапа является лопата, с помощью которой выкапывают выгребную яму. Оптимальные размеры для нее — 90?100 см. Копать узкую яму очень неудобно — негде развернуться. Копать широкую яму нежелательно, так как для нее понадобится слишком большая плита или помост. Достаточная глубина — полтора-два метра, но можно и глубже — хватит на всю жизнь!

В случае сооружения люфт-клозета, по периметру выкопанной ямы возводят кирпичную кладку, которую затем штукатурят, а дно ямы заливают раствором бетона. Другой вариант — на стены и дно ямы с помощью скоб из стальной проволоки закрепляют металлическую штукатурную сетку, на которую наносят тонкий слой (3?5 см) цементного раствора. Для обеспечения более надежной герметичности, штукатурить всю яму необходимо в один прием. В выгребных ямах, в которых допускается дренирование отбросов в землю, штукатурить нужно только верхнюю (около 50 см) часть. Это предотвратит обвал стен и осыпание грунта.

При сооружении выгребной ямы следует продумать и вывести душник, через который будет производиться откачка отходов.

На втором этапе, для деревянных туалетов изготавливают помост над ямой. Яму перекрывают толстыми бревнами (балками), на которые настилают пол из доски.

Бетонную плиту для кирпичного туалета можно изготовить как отдельно, после чего перетянуть ее на яму, так и непосредственно над ямой. Для этого сначала изготавливается деревянная опалубка нужных размеров. По всей площади равномерно раскладывают железную арматуру, уголки и прутья, которые связывают проволокой. Это обеспечит плите дополнительную прочность. Далее все заливают раствором цемента с отсевом. В процессе заливки плиту уплотняют бутом или щебнем, что позволяет сэкономить рабочий раствор. Для изготовления плиты непосредственно над ямой понадобятся уголки и арматура, которые перекроют яму с запасом по 15?20 см с каждой стороны. К ним подвязывается панцирная сетка из старой железной кровати, которая хорошо удерживает густой цементный раствор.

При сооружении плиты или помоста важно не забыть оставить дыру под очко туалета примерно по центру.

Третий этап — работа творческая. Тут нужно включить фантазию и приложить все имеющиеся строительные навыки. В деревянных туалетах и конструкциях, которые предполагают дальнейшую обшивку (листовым шифером, сайдингом, вагонкой) начинают работу с сооружения каркаса, при сборе которого сразу учитывают наличие и размеры дверей и окон, уклон для крыши. Обшивка готового каркаса дело не сложное. В кирпичных туалетах кладку производят равномерно по всей окружности кабинки, учитывая все те же важные факторы.

На последнем этапе устанавливается крыша, окна и двери. Наиболее подходящая для дачного туалета крыша — односкатная, изготовление которой не требует лишних затрат и усилий. Но, при желании можно проявить фантазию и соорудить какую-нибудь уникальную крышу. Материал для ее изготовления произвольный — шифер, металл, черепица и т. д. Деревянные или железные двери для туалета можно соорудить самостоятельно, а можно купить готовые, изготовив только под них коробку. Окно лучше делать открываемым, что позволит обеспечить вентиляцию туалета.

Как видно, построить наружный туалет на даче своими руками — задача не слишком простая, но вполне выполнима. Проще, конечно, просто поставить четыре столбика, обтянуть их черной пленкой и использовать это в качестве туалета. Однако, прежде стоит задуматься — будет ли приятно справлять нужду в таком сооружении?..

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.